Укладка керамической плитки

Исторический факт Полет Матиаса Руста
28 мая 1987 года в 18 часов 45 минут на Васильевском спуске между храмом Василия Блаженного и Спасской башней московского Кремля приземлился спортивный самолет "Сессна-172 П". Из самолета вышел молодой парень. Это был житель ФРГ Матиас Руст.

Руст вылетел из Хельсинки с 270 килограммами горючего, чтобы через шесть часов приземлиться в Москве, обойдя все радары и системы ПВО СССР. В Хельсинки решили, что самолет Руста разбился. Были даже начаты поисково-спасательные работы. В 14 часов 45 минут пограничники зафиксировали нарушение государственной границы СССР неизвестным самолетом в районе эстонского города Кохтла-Ярве Выключив радиосвязь и бортовые опт. Руст двинулся по прямой на Москву.

В четыре часа дня "Сессну" пару раз облетел истребитель-перехватчик. Руст успел разглядеть оранжевый комбинезон пилота. "Знакомство", однако, не состоялось. Истребитель улетел.

Его целью был Кремль, который прежде он видел лишь на фотографиях. Карты города у Матиаса не было. Он стал ориентироваться по Останкинской башне. Вскоре пилот заприметил архитектурный "кусочек рафинада" - гостиницу "Россия". А там и маковки Кремлевских церквей...

Руст сделал над Кремлем несколько кругов. Он предполагал приземлиться прямо на Красной площади, но находивший на ней народ никак не хотел расходиться, не реагируя на заженные посадочные фары самолета. Во время второго неудачного захода на посадку "Сессна" прошлась буквально по головам. Чуть не врезавшись в здание Исторического музея самолет нырнул в проезд между ним и музеем В.И.Ленина. Крутым правым виражом самолет ушел от столкновения с гостиницей "Москва". Сделав разворот над площадью Революции, Руст направил свою машину на Москворецкий мост. Нырнув под провода, натянутые поперек дороги, "Сессна", насмерть перепугав белые "Жигули", выкатилась к Васильевскому спуску. Сделав пару оборотов на месте, самолет замер. Спустя несколько минут нежданно прибывший с "миротворческой миссией" Матиас Руст был арестован. Состоявшийся некоторое время спустя суд приговорил воздушного хулигана к лишению свободы. Досрочно освобожденный Руст вернулся на родину.

Для облицовки стен и пола в помещениях с повышенной влажностью широко используется керамическая плитка - кафель. Существует несколько типов керамической плитки, и если Вы решили использовать этот вид покрытия, перед покупкой кафеля ознакомтесь с основными типами, характеристиками, и областью применения этого материала.

Керамическая плитка крепятся цементным раствором или при помощи клеев и мастик, изготовленных на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся повышенной температуры – пагубное воздействие на них может оказать соседство с сушилкой в ванне, или стояком с горячей водой.

Клей для плитки

Цементный раствор по - прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для укладки керамической плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента, и 4 частей песка.
Мастики и клей для укладки керамической плитки по сравнению с цементным раствором требуют при работе меньших затрат труда, однако они пригодны только для ровных поверхностей. В настоящее время в продаже немало готовых составов для приклеивания кафеля, как импортных, так и отечественного производства, таких как мастики «ПСБ» и «Гумилакс», «Клей – герметик», «Бустилат», «ПВА», и.т.д. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.
Тем не менее, можно приготовить мастику для укладки керамической плитки и самому. Для этого нужно взять на 1 объемную часть сухого казеинового клея 3 – 4 части цемента и приготовить жидкий клей. Затем добавить небольшое количество цемента, тщательно перемешать, разбивая комки, и процедить через частое сито. Мастика сохраняет рабочие качества в течение двух дней после ее приготовления

А вот еще один рецепт.
Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести – пушонки, 2 – воды, и 0,1 части антисептика (фтористый натрий).
Если поверхность стен достаточна ровная, то приклеивать можно на густотертых масляных красках. Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2-х мм. на стену или плитку.

Подготовка к работе.

Какие же инструменты понадобятся Вам для укладки керамической плитки?
Это штукатурная лопатка, линейка или шаблон (крестовина из реек, с нанесенными на них миллиметровыми делениями), зубило и молоток (для рубки керамических плиток), стеклорез (для резки глазурованных плиток), правило (узкая деревянная доска, для контроля за уровнем укладки gkbnrb), уровень, весок, шпатель.
Подготовка бетонных и кирпичных поверхностей достаточно проста, и рассматривалась ранее в разделе Школа ремонта. Если же вы имеете дело с деревянной стеной, она потребует значительной предварительной подготовки. Стену оклеивают рубероидом, на котором укрепляют металлическую сетку с ячейками размером от1х1мм до 30х30см. При этом она должна отстоять от стены на 1 – 1,5 см. Затем стену покрывают цементным раствором, и тщательно выравнивают. Для обеспечения лучшего сцепления, по сырому покрытию делаются насечки, направленные в противоположные стороны. В течение пяти следующих суток, покрытие смачивается водой, по три раза в день, после чего приступают к облицовочным работам.

Укладка плитки.

До начала работ керамическую плитку замачивают в воде на 8 – 10 часов. Благодаря замачиванию плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой. Иногда из – за нарушения технологии производства кафеля, на некоторых плитках могут выступить пятна под эмалевым слоем. Поэтому, если Вы не уверены в добросовестности производителя, стоит вначале для пробы замочить одну, две плитки, затем просушить и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию, в противном случае ограничьтесь протиркой тыльной стороны плитки влажной тряпкой непосредственно перед посадкой на раствор.

Укладка плитки на цементный раствор

Перед тем как приступить к укладки кафельной плитки на стены, их провешивают при помощи отвеса, или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одному в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки – 10 – 15мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают на расстоянии не менее 50см. Затем по краям стены надо поставить рейки – отвесы (деревянные бруски сечением примерно 40х40мм. и длинной 2м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливаются плитки. По окончании облицовки всей поверхности, рейки снимаются, а их место заполняют плиткой. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между керамической плиткеой и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора), или специальные пластиковые крестики для плитки (выпускаются разной толщины от1 до5мм).
Если Вы укладываете кафель ранее настила чистых полов, не забудьте под первый ряд плиток уложить деревянную рейку (на уровне будущего пола).
Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды, и прижимают ее к стене. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и ее осаживании, раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжитые по краям плитки, срезают мастерком. После того как раствор затвердеет, и будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка, или специальными затирками, для швов выпускаемыми в различной цветовой гамме. Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой тряпкой.

Укладка кафельной плитки на клеящие мастики

Точно также происходит укладка на клеящие мастики – горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Прежде всего, необходимо проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Облицовку начинают с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален. Стену сначала грунтуют слоем мастики толщиной 1 – 2 мм, затем протирают влажной тряпкой или кистью плитку, и разравнивают на ее тыльной стороне слой мастики такой же толщины, затем плотно прижимают к загрунтованной поверхности , постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы мастика не сползла вниз, ее первый ряд с нижней стороны подклинивают.

Расположение на стене и обрезка

В процессе укладки кафеля Вам не раз придется прибегать к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены.Делается это так;
Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками, и коротким движением раскалывают о край стола. Если Вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами. В продаже имеется также инструмент, совмещающий в себе стеклорез и плоскогубцы – ручной кафелерез, использование которого облегчает процесс обрезки плитки. Стоимость его невелика, и его приобретение вполне оправдано даже при единичном использовании.
Расположение керамической плитки на стене может быть таким:
по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, которые занимают верхний и нижний ряды.
Способ размещения кафеля вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки.
Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте, вразбежку, обрезать здесь придется только плитки прилегающее к углам.
При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу, и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшие количество отходов.

Укладка плитки на пол

Для укладки плитки на пол приготавливается цементный раствор, только в отличие от раствора для настенных плиток, в него добавляют больше писка: на 1 часть цемента берут 5 – 6 частей песка.
Бетонные полы никакой особой подготовки для укладки керамической плитки не требуют.
Поверхность необходимо смочить водой, и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду с поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки. На саму плитку при этом раствор не наносится. Вместо чистого цемента можно использовать раствор состоящий из равных частей цемента и песка. Толщина слоя раствора также около 3мм. Если стяжка неровная, этот слой можно увеличить до 10 – 15мм.
Если помещение имеет небольшой размер (до10м²), то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка, как и при укладке керамической плитки на стены. Сначала кладут одну, потом определяя правильность горизонта при помощи правила и уровня, вторую (слева или справа от первой). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. После того как они встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня, и проверяя правилом с уровнем. Закончив укладывать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс, и кладут уже окончательно на цементный раствор.
Выдавленный в процессе укладки кафеля цементный раствор снимают, а через 1 – 3 суток после настилки готовят жидкое цементное молоко, и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1 – 2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент, оставляя его только в швах. Если цемент плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты, и через несколько минут промыть водой.
Начинать ходить по полу можно через неделю.

Практикум по ремонту и строительству

Стройматериалы: Металл Сварочная проволока Пено- и газобетон Металлопластиковые трубы Фитинги Кирпич Гипсокартон Декоративная штукатурка Керамическая плитка Керамогранит Древесина Фанера ДВП и ДСП Пиломатериалы и погонаж Лакокрасочные материалы Обои Дубовый и буковый паркет Линолеум Стеновые панели Подвесные потолки Облицовочные декоративные панели Припои и флюсы Самоклеющаяся пленка

Юридические вопросы: Ремонт арендуемых помещений Жилищный кодекс, ремонт и коммунальные услуги

Полезная информация: Нужен ли дизайн-проект Выбираем пластиковые окна Смесители Качественный деревянный дом Улучшаем качество бетона Выбор и технология нанесения декоративной штукатурки Облицовка стен декоративными панелями из древесины Монтаж металлопластиковых труб Укладка керамической плитки