Рубленые стены

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 сантиметра на метр длины. Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами:

• рубка с остатком, или «в чашку» («в обло»);
• рубка без остатка, или «в лапу».

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома.

При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 сантиметров, то есть на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов «в лапу» экономнее, но требует большей квалификации. Вот как обычно в таких случаях поступают плотники. Вначале, выбрав из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб — более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, как показано на рисунке, запиливают и вырубают лапу, которая в дальнейшем служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные лапы обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре -30° С должна быть не менее 12 сантиметров. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 метра, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа — 20x60x120. По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без укладки пакли е пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле. Кстати, конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 квадратный метр стены — около 2 килограммов.

Не забыть еще нужно вот о чем, Продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Строить дом из бруса значительно проще. Брусчатые стены обычно сразу собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине — нагелями. Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Ну а дальше можно обшить сруб досками — это увеличит его влагонепроницаемость или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5-7 сантиметров от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, оставляются специальные отверстия — продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или даже устанавливая кирпичи на ребро на специально уширенном цоколе. Не забудьте связать облицовку с брусом металлическими связками — клямерами через 30-40 сантиметров по высоте и через метр-полтора вдоль стены, в шахматном порядке. Помните, что обшивка и облицовка брусчатых и бревенчатых стен делаются лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.